Geograficamente confinante con il gigante enologico pugliese, la minuscola Basilicata –600.000 ettolitri l’anno, quasi un ventesimo, il 5% della produzione pugliese– è un topolino accanto a un elefante. Ma grazie al suo Aglianico, le 40.000 aziende che coltivano circa 11.000 ettari di vigna, riescono a fare la loro figura. Grazie ai tanti piccoli produttori che, pur non essendo ancora approdati in gran parte al mondo della moderna enologia, fanno però vivere il meglio delle antiche tradizioni in prodotti genuini dai prezzi più che convenienti.

Ma che cosa è il Vulture e perché produce un Aglianico speciale? È un gruppo collinare-montuoso di origine vulcanica (terra sempre idonea per la vite) quasi al confine con la Campania. Vi si trovano una dozzina di comuni, tra cui Rionero, Barile e Venosa in provincia di Potenza, capitali del vino lucano. L’ultimo è anche il paese natale di Quinto Orazio Flacco che cantò, oltre alle lodi di vini campani come il Cécubo e il Falerno, anche quelle dei vini di casa sua come il Buxentum e il Thurium, di cui non si ha più notizia sin da quei tempi.

Abbiamo parlato spesso di Aglianico, questa vitis hellenica che, giunta dalla Grecia, così bene attecchì in tutta l’Italia meridionale. Sentiamo allora come la descriveva nel XVI secolo Andrea Bacci, medico del papa Sisto V, nel suo celebre De Vinorum: "uve non tanto nere, piene di succo rubicondo e d’una sostanza mediocremente grassa, densa, pingue; e alcolico quando le vendemmie corrono asciutte [cioè senza pioggia]". E pensiamo che, quando giunse dalla Grecia, fu proprio in Lucania che la vitis hellenica sbarcò, forse con i coloni greci che fondarono Eraclea (antica città della Magna Grecia, oggi Policoro, in provincia di Matera) dove sono stati trovati i resti di un tempio di Dioniso, dio molto legato al vino, con epigrafi che si riferiscono alle vigne del tempo. Questo Aglianico del Vulture è quindi forse il parente più stretto di quello originario. E non si può pensare di conoscere davvero questo vino senza aver mai assaggiato quello del Vulture che dovrebbe essere, se non dell’azienda Sasso, almeno di una delle altre più note e sperimentate: Paternoster, D’angelo e Martino.

Il Don Anselmo di Paternoster merita una menzione speciale, ma anche il Carpe Diem –sia reso onore a Orazio ancora una volta–, del consorzio dei viticoltori del Vulture, ha una sua grande dignità. Interessante è anche l’Aglianico rosato dell’azienda Martino e così il Rosato Boreano della Cantina della Riforma Fondiaria di Venosa.

Accanto a quello del Vulture, cuore del sistema enologico lucano, ci sono altri Aglianici: quello dei Colli Lucani, di Matera, di Accettura e di Ruoti. Una menzione specifica merita la Malvasia secca (un vino tutto particolare che è difficile trovare ancora oggi) prodotto a Rapolla e inoltre il moscato dolce del Vulture. Ma qui, in Basilicata (detta anche Lucania) vale forse la pena di chiudere con una curiosità: un bicchiere di vino biologico, purtroppo di vitigni non autoctoni, della Val d’Agni, prodotto dall’azienda Pisani, forse, visto che non ci sono sostanze chimiche o conservanti né sulla pianta né nel terreno, piacerebbe anche a quel sofisticato di Orazio…